Iceland Cycling - day 2
EveryTrail - Find trail maps for California and beyond
Утром следующего дня мы отправились по направлению к знаменитому Гейзиру. Человек, знакомый с исландскими туристическими реалиями, понял уже, что маршрут наш в этот момент совпадает со знаменитым Golden Circle, золотым кольцом, в первую часть которого входят парк Тингветлир, термическая долина Хёйкадалур с гейзерами Строккур и Гейзир, и водопад Гульфосс.
Путь нас пока шёл по асфальту, местам цивилизованным, хоть и не населённым. При необходимости легко можно было попросить помощи у многочисленных автомобильных туристов, но в велосипедисты нередко встречались. Хотя, признаюсь, казалось, что их должно было быть намного больше, ведь видели мы двухколёсных коней всего нескольких в день.
Погода продолжала свою унылую осеннюю песню
Растительность пока ещё пышная для здешних мест, недалеко от побережья уехали
Андрей бодр и весел, дождь настоящему путешественнику нипочём
Большую часть времени нас в движении сопровождала мелкая морось, оседающая на куртке и очках в виде крошечных капелек. Мешать она сильно не мешает, но очарование от разноцветных холмов вокруг приглушает. Любопытно, что на травяных лужайках при этом местами видно было работающие поливательные машины – что за загадка?
Очередная цитата из “Самостоятельных людей”:
Еще труднее было им понять всемирный потоп, который был вызван дождем, длившимся сорок дней и сорок ночей,— здесь, на пустоши, бывали годы, когда дождь шел двести дней и двести ночей почти безостановочно, и никакого потопа не было.
В кемпинге в Тингветлире мы общались с немолодыми супругами из Австралии, на вид прожжёнными туристами, крепкими, загорелыми и морщинистыми. Их горелка была вся закопчена, поцарапана и помята, видно, что пережила и повидала на своём веку многое: такими же были и они сами. Наша же горелка была купленной только утром, и ещё ни разу не опробованной в деле, да и сами мы никогда не предпринимали до того столь сложного путешествия самостоятельно. За одним столом собрались люди и вещи разных поколений, но с одной целью и одной мечтой: понять и почуствовать суровый и прекрасный дух этой страны. Мы – эмоциональные, немного стеснительные и паникующие по мелочам, давились кашей быстрого приготовления с рыбными консервами, а они не поленились сотворить прекрасный микс из восточной и средиземноморской кухни, с кус-кусом, кусочками жареного мяса и овощей, специями. Как видите, даже в спартанских условиях турпохода можно наслаждаться жизнью, но для того требуется периодически вылезать в цивилизацию за припасами, чего мы позволить себе не могли.
В ходе спокойной, приятной и неспешной беседы, выяснилось, что до нашего появления по всей Исландии два с половиной месяца светило жарило будь здоров, и сушь стояла почти пустынная.
По пути мы увидели знак названием Laugarvatnshellir. Врождённое лингвистическое чутьё подсказало мне, что hellir означает “пещера”. Прокатившись пару километров по грунтовке, увидели инфознаки и тёмные провалы в скалах, которые вы можете наблюдать на фото. Как помните, в предыдущий день мы тоже неожиданно свернули с асфальта на грунтовку, но вот на сей раз это было не напрасно.
В пещерах ещё в начале прошлого века жили люди: парень с девушкой в течении полугода, а через несколько лет – плотник с женой, целых три года. За это время у них появилось несколько детей, причём одна девочка родилась прямо в пещере, и до сих пор жива. А один раз в гости даже приехал датский король Христиан, его угостили местным йогуртом (Skyr). Ему, видимо, понравилось, ведь в подарок семье он оставил 30 крон.
На инфостенде речь идёт о Huldufolk – потаённом народце. Исландцы верят, что его обитатели до сих пор живут среди негостеприимных скал внутри острова, и попытка это оспорить может для вас кончится весьма плачевно. Я серъёзно говорю.
Исландцы регулярно видят эльфов, в газетах печатаются фотографии людей рядом с огромными камнями, у которых они видели эльфов. Вольфганг сам говорил с разными людьми, о подобных случаях рассказывавших – зрителям была показана фотография парня-рейвера, который вывалившись с дискотеки флиртовал на улице с девушкой, а потом она исчезла, и вокруг стало холодно и сыро. И он понял, с кем имел дело.
В городском совете Рейкьявика есть специальная дама – то есть чиновница – ответственная за контакт с эльфами. К ней обращаются все, у кого возникают проблемы с невидимыми обитателями параллельного мира. Раньше подобные вопросы улаживал шаман или колдун, а сегодня – городская бюрократия. Какие проблемы? Ну, перед тем как что-то строить на своём участке, скажем, скамейку вкопать, нужно убедиться, что по этому месту не проходит дорога эльфов.
Это Андрей Горохов когда-то рассказывал про альбом Вольганга Мюллера. Как и всё творчество Андрея, мне очень близко, и в тему, так что почитайте.
По дороге мы видели немало рек, некоторые метров 10-20 шириной легко, а то и поболе.
От пещер мы решили не возвращаться на шоссе, а ехать по грунтовке дальше. План вообще был сразу по грунтовке ехать кусочек, но я смалодушничал. Известный рецепт против такого: ставить себя в ситуацию, когда путей для отступления нет, и выкрутиться не получится. Если смотреть в целом, с Исландией это удалось блестяще: мы поехали вдвоём, надеятся больше не на кого, поехали во внутреннюю, сложную часть. Но вот данный конкретный кусочек немножко схалявили.
На пути нам встретился первый брод, коих впереди обещано было немало. Но его и бродом-то назвать было стыдно: пока мы раздумывали над переправой, и я пытался построить мост из камней, исландец с сыном обогнали нас, спокойно проехав прямо по ручью, даже не останавливаясь.
Мы потом догнали их в небольшой деревеньке по дороге, где был магазин и даже пиццерия, то есть места пока шли вполне цивилизованные. Пока я ел крошечный сендвич по очередной безумной цене в 5 латов, разговорился с семейной парой поляков. Они поведали, что тоже сначала ломанулись в Interior – внутреннюю часть острова, куда держим путь и мы. Но ввиду неподготовленности к суровым условиям внутри, и неподходящим велосипедам взяли автобус из нашего пункта назначения – Landmannalaugar (по памяти написал, кстати) на другой конец острова – Myvatn. Билет стоил 100 евро, а путь продолжался 9 часов, но в Myvatn очень красиво, так что они ни о чём не жалели.
Подчёркиваю ещё раз: вести беседы с встречными полезно и почётно. Тем более, что делать это с братьями-велосипедистами очень легко и приятно, ведь у них те же самые проблемы и дела, кто ещё поймёт нашу мятежную душу лучше?
Остановлюсь на несколько задумчивой ноте: откуда же берутся девушки, которые разделяют страсть к путешествиям, особенно менее комфортным их видам, вроде треккинга и бисиклетинга? У нас мне таких почти не встречалось, боюсь, крайне редкая это птица. А чтобы крепкая и упорная девушка ещё и культурой увлекалась, музыкой, фестивалями, и современным искусством, словом, всем тем, к чему у меня душа лежит – такого высшего существа, боюсь, вообще в природе быть не может. О внешности и наличии либеральных взглядов я даже и не заикаюсь, а то назовут снобом, эстетом и попросят губу закатать.
Между тем, в Исландии парочки велосипедистов М+Ж радовали нас своим присутствием постоянно. Есть, значит, женщины в европейских селеньях, что джип на ходу отстановят. Продолжаем поиски, бип-биип. Впрочем, пишу я это зря, ибо давно я понял, что все вышеперечисленное неважно, главное, чтобы “магия” произошла, ака механизм влюблённости запустился во всю свою страшную химическую мощь, а дальше жизнь сама всё расставит по местам.